Инерционный нож

История возникновения и дальнейшего развития оборудования

Если посмотреть на современные модели, может сложиться впечатление, что токарный станок был изобретен относительно недавно.

Однако сведения о самом далеком предке современного станка относятся к Древнему Египту 2-го тысячелетия до нашей эры. Токарные технологии были и в древнем Китае, в Индии 1-го тысячелетия нашей эры.

В XIV веке был изобретен ножной привод, в XVIII русский ученый Андрей Нартов изобрел токарно-винторезный станок с механизированным суппортом и сменными зубчатыми колесами.

Особенно бурный период развития пришелся на промышленную революцию конца XIX века – станок менял источники привода, приобретал всё большие размеры, усложнялся.

Сейчас его основной источник энергии – электричество. Наиболее современная версия станка появилась в 1950-х годах, когда для управления обработкой начали применять числовое программное управление (ЧПУ) и сервомеханизмы.

Токарный станок часто называют «матерью всех станков», потому что с его помощью впервые стали создавать и другие станки.

Необходимые материалы

Перед тем, как приступить к работе над будущим ножом, следует его спроектировать.

Основную часть инструмента составляет клинок. Для его изготовления применяются разные технологии. Эта часть ножа может иметь любую форму, поэтому при работе над выбором рукоятки следует внимательнее продумывать ее внешний вид. Рекомендуется подготовить чертеж, в котором будут учтены нюансы будущего изделия.

По технологии изготовления самыми простыми считают ножи цельностальные и цельножелезные. Сварные клинки могут быть изготовлены из стали и железа.

В качестве сырья для рукояток выступают:

1. Пластик.
2. Дерево.
3. Береста.
4. Кожа.
5. Различные искусственные материалы.

Рукоять должна быть удобной в использовании, внешне привлекательной.

Выбор стали

От типа ножа зависят условия, в которых его возможно эксплуатировать. Материалы надо подбирать такие, которые смогут выдержать нагрузки во время использования ножа.

Клинок из дамасской стали.

Выбирая железо или сталь, надо учитывать следующие свойства:

Твердость – способность не допускать проникновения посторонних частиц в структуру материала, выбранного для клинка

Ее можно получить после термообработки с применением необходимого режима.
Ударная вязкость, которая отвечает за сопротивляемость разрушению и минимизирует выкрашивание.
Устойчивость к коррозии, которая необходима при возможном контакте с жидкостями и для работы в особых условиях.
Износостойкость – важное свойство при повышенных нагрузках на лезвие, усиливающее сопротивление деформации и стираемости.. Для клинков ручной работы лучшими вариантами считают дамаск и булат

Но для их применения требуются профессиональные кузнечные навыки. Можно приобрести заготовку, но она имеет высокую цену. Чаще для того, чтобы изготовить простой нож, используют легированные стали, более удобные для обработки

Для клинков ручной работы лучшими вариантами считают дамаск и булат. Но для их применения требуются профессиональные кузнечные навыки. Можно приобрести заготовку, но она имеет высокую цену. Чаще для того, чтобы изготовить простой нож, используют легированные стали, более удобные для обработки.

Известные мировые аналоги немецкого ножа десантника поздних модификаций

В послевоенное время многие страны пытались создать похожие по характеристикам и надежности ножи. Но не всем это удавалось. Наиболее известными, аналогами поздних моделей стали:

• представитель СССР 50-х годов – нож стропорез для ВДВ имел, несомненно, качество не хуже;
• нож «RT-I-TAC» от компании «Eickhorn Solingen», имеет общую длину в 22,2 см, длина клинка 8,5 см, обух в 3,3 мм и общим весом в 210 грамм. Рукоять выполнена из пластиковых накладок, различных цветов, а лезвие имеет частичную заточку типа серейтора. Благодаря этому, стропы он режет на отлично;
• еще одна попытка СССР – клинок с названием НП-50. Создавался он как стропорез, но не имел серрейтора, оказался не очень удобным, его производство остановили в 80-е года.

В принципе любой клинок, можно использовать в виде холодного оружия. И примеры, не были тому исключением. Нужно просто иметь определенные навыки боя.

Делаем нож шаг за шагом

Вырезать заготовку для будущего ножа. Опираясь на готовый чертеж, вырезаем форму для ножа.

Потребуется точилка для ножей. С его помощью доводят основу до необходимой формы. И в руках окажется после этого уже понятная заготовка, где можно различить места рукоятки и лезвия.

Черновая заточка ножей. На этой стадии чётко нужно знать, для чего предназначен ваш будущий нож. Если его изготавливают для охоты, рыбалки или туристических походов, то лучше отдать предпочтение клинковому типу заточки.

А, если нож создают для функционирования на кухне или в огороде, то подойдёт бритвенный тип.

Если лезвие предварительно подготовлено, то можно приступать к работе с рукояткой. Для создания рукоятки используются самые различные материалы – это: дерево, органичное стекло, кости, толстые виды кожи и т.д.

Вырезав заготовку для создания рукоятки, следует проверить, удобно ли она ложится в руку, а также её пропорциональность относительно лезвию. Рукоять для ножа закрепляется с помощью способа клепания.

Форма для ножной ручки придаётся с помощью точильного станка.

Нож шлифуют и полируют на основе наждачной бумаги.

Окончательная заточка лезвия производится после заточки на точилке, также с помощью наждачной бумаги.

В конце готовый нож полируют бархоткой или полиролью.

Как видите, процесс изготовления ножа своими руками не такой уж и сложный, поэтому каждый может попробовать свои силы в этой области.

Ссылки

Процесс изготовления

Чтобы правильно сделать складной нож, то есть исключить ошибки новичков, решивших создать такое изделие своими руками, нужно работать последовательно и поэтапно. Ниже представлен порядок работы со всеми составными деталями конструкции складного ножа, он не зависит от типа используемых материалов и оборудования, поэтому следовать ему нужно в точности.

Подготовка деталей

В первую очередь выпиливается и доводится до идеальной формы, согласно чертежу, лезвие. Затем производятся части рукоятки и обрабатываются на ленточном шлифовальном станке или с помощью напильника и наждачной бумаги. Следующим шагом нужно просверлить в них отверстия для закрепления декоративных накладок.

Накладки на рукоятку ножа можно изготавливать в самом конце, когда все части скреплены временными болтами, проведена проверка на наличие люфтов конструкции, подточены изъяны, а поверхность металла отшлифована мелкозернистой наждачной бумагой. Соблюдайте технику безопасности при выпиливании и шлифовке деталей, работайте в защитных очках и респираторе. Для облегчения процесса изготовления клинка можно использовать советские подробные чертежи и руководства по изготовлению складных ножей (например, из журналов «Сделай сам»).

Ровняем чертеж с заготовкойВырезаем лезвиеЗатем — рукояткуДелаем нужные отверстия для крепленийШлифуем все заготовки

Закалка

Закаливать нужно только лезвие, металлический каркас рукоятки ножа в этом не нуждается. Данная процедура позволит изделию долго держать заточку, иметь гибкость, при этом быть очень прочным. Поскольку лезвие ножа представляет собой небольшую металлическую пластину, для его разогрева не нужен кузнечный горн, а подойдет обычная газовая или керосиновая горелка. Профессиональный подход предполагает измерение температуры нагрева, а также доведение её до уровня, необходимого для конкретного вида стали. Обладая необходимым оборудованием, всю нужную информацию по используемой марке стали можно найти в интернете или учебниках – существуют специальные таблицы, где указаны температуры закалки и отпуска.

В домашних условиях можно действовать на глаз, то есть разогревать лезвие самодельного ножа до равномерного покраснения, после чего его нужно окунуть в масло, вынуть, дать остыть. Подойдет отработанное машинное или растительное. Второй этап закалки – отпуск. Он необходим для снятия напряжения стали, чтобы она не была хрупкой. Для этого можно использовать обычный духовой шкаф, разогретый до 200-250 градусов Цельсия. В него помещается лезвие на 1 час, после чего печь выключается. Сталь должна остывать медленно, поэтому вынимать её можно приблизительно через 1 час, когда она остынет до комнатной температуры.

Разогреваем сталь

Сборка

Сборка ножа осуществляется после предварительной шлифовки каждой детали мелкой наждачной бумагой, а также полировки металлических частей, желательно пастой ГОИ. Необходимо подбирать крепежные болты правильного диаметра из соображений качества, потому что на них держится вся конструкция раскладных ножей. Если используется штифтовой замочный механизм, сам штифт желательно изготавливать из титана или похожего по свойствам металла. Полностью собранный нож нужно повторно зашлифовать в местах крепления. Декоративные накладки подготавливаются заранее, при необходимости с их внутренней стороны делаются пазы для шляпок крепежных болтов, после чего их можно крепить на клей. Финальная обработка изделия состоит из полировки металлических частей и покрытия лаком декоративных элементов, если это не сделано предварительно.

Подбираем крепежные болтыПроверяем на наличие люфтовПроверяем работу механизма

Заточка

Процедуру первичной заточки нужно осуществлять с использованием специального оборудования, чтобы создать желаемую форму сечения клинка. Самыми популярными видами сечения являются: плоско-выгнутый клин, плоско-вогнутый клин, клиновидный. Последний вариант условно называется двусторонней заточкой, и является самым простым в реализации, поэтому его можно выполнить даже без приспособления для заточки, с помощью обычного напильника и точильного камня.

Доводим нож до желаемой остроты

Немецкий нож десантника модели послевоенного времени

Недолго думая, в 1961 году немецкие разработчики выпускают уже четвертую версию клинка под названием «M-1937/IV». Эта модификация стропореза была наиболее удачной, и сильно напоминал вариант 1941 года. И уже в 63 году был принят на вооружение.

Отличие было только в пластиковой рукояти с надписями «BUND» или «BW». Этот нож дожил до наших дней и находится сейчас на вооружении у ВДВ и авиаторов немецких подразделений. Такой удачный вариант понравился и гражданским лицам.

Немецкий нож десантника модели послевоенного времени.

Чуть позже, одна известная немецкая компания «Anton Wingen Jr.» наладила массовое производство гравитационных клинков для населения. А в 1978 году группа «AES», также начала коммерческое производство для населения клинков «AES-1978». Размеры его были немного меньше, и он имел открывалку для пива.

Коммерческий закат гражданского стропореза, пришелся на 2003 год. Было ужесточено законодательство, и массово производить их перестали. А версия «M-1937/IV», так и находит свое применение среди военных различных подразделений.

Из чего ковать меч

Первые мечи пытались ковать из бронзы, однако качество их было, мягко говоря, не очень, слишком мягкий материал использовался. Первые железные и стальные образцы так же были плохого качества, их приходилось выравнивать после нескольких ударов. Именно поэтому на первых порах главным оружием было копье с топором.

Все изменилось с изобретением нескольких новых технологий, например, послойной сварки и проковки, что давало прочную и, главное, пластичную полосу стали (харлужная сталь), из которой ковали мечи. Позже появились фосфоритные сорта металла, производство этого вида оружия стало дешеветь, а приемы их изготовления упрощаться.

С чего можно выковать меч сегодня? Многие специалисты рекомендуют использовать марку стали 65Г. Это рессорно-пружинный сорт металла, использующийся при производстве рессор, пружин амортизаторов, корпусов подшипников. Марка имеет в составе низкий процент углерода и дополнена такими легирующими элементами, как никель, хром, фосфор. Такая сталь имеет прекрасные показатели прочности, а, главное, она пружинистая, что не даст мечу изгибаться при нагрузке.

Выбирая материал для изготовления меча, изначально надо решить, как он будет использоваться

Если просто как декоративное украшение интерьера, то качество металла не столь важно. Для реконструкторских боев потребуется хорошая сталь, которую нужно будет дополнительно закалить

Также можно поискать элементы рессор от автомобилей или тракторов, которые производят из марок стали 55ХГР, 55С2ГФ и других подобных аналогов.

Для декоративных мечей можно просто приобрести прокат в виде прутка или полосы на ближайшей металлобазе. Однако, подбирая материал, стоит учесть, что при ковке будет утрачена часть объема, а, значит, размеры заготовки должны быть больше.

После приобретения стали нужно озаботиться наличием оборудования для ее обработки.

Доводка и обработка

При помощи наждачной бумаги с мелким зерном можно добиться неплохих результатов. Мелкое в моём понимании — всё то, что мельче Р240 по маркировке. Постепенно меняя наждак, добиваются необходимого качества поверхности клинка.

Что касается обработки, то категорически не рекомендую лакировать изделие, даже акриловым лаком, не говоря уже о нитроцеллюлозном или полиуретановом. Используйте минеральное масло, а в случае его отсутствия — хорошенько разогрейте оливковое и пропитывайте нож им.

Если мы говорим о макете оружия для тренировок, не надо давать ему заточку — просто пройдитесь наждаком. Такой нож можно и лакировать, а лучше покрасить под металлик для пущей схожести с настоящим оружием. Толщина такого изделия должна быть хотя бы 8-10 миллиметров, иначе оно долго не протянет, буквально несколько тренировок.

Помимо дуба, лиственницы или ясеня очень хороший нож бы получился из бакаута — железного дерева. Оно очень твёрдое и плотное (до 1.4 г/см3). И как любая стоящая вещь, таки да, бакаут тонет в воде. Главный его недостаток — он очень дорогой, и достать железное дерево у нас не так просто., т.к. растёт оно в далёкой Аргентине.

Еще статьи

Проверено на себе

Как собрать складной нож из металлолома

Недостатки ВПО-208

Недостатки: неуравновешенная природа

Изменение климата влияет на окружающую среду множеством способов, потому что части в экосистеме обычно имеют баланс; изменение климата приводит к тому, что природа не в порядке, в некоторых местах она более заметна, чем в других. Эффекты включают в себя:

• Дополнительные виды животных и растений вымирают.
• Потеря среды обитания животных и растений заставляет животных перемещаться на другие территории, создавая стресс и разрушая уже созданные экосистемы.
• Изменение климата области вызывает дисбаланс в самой экосистеме, потому что многие виды поведения растений, насекомых и животных зависят от температуры области. Например, наличие пищи весной (например, конкретного насекомого) может больше не совпадать с рождением детенышей его хищника, что приводит к переизбытку этого вредителя, что приводит к увеличению нагрузки на растения, которые питается насекомым, и меньше корм для более крупных животных, которые также зависят от этого растения.
• Такие вредные организмы, как вирусы, грибки или паразиты, которые отмирают при определенной низкой температуре в области, больше не отмирают, что может привести к росту заболеваемости среди растений и животных.
• Таяние вечной мерзлоты ведет к наводнениям; значительно увеличились выбросы углекислого газа и метана в атмосферу, что усугубляет изменение климата; и возможность появления древних вирусов в окружающей среде.
• Дождь, который падает, увеличивает кислотность.
• Более раннее высыхание лесов приводит к увеличению лесных пожаров по размеру и интенсивности, что приводит к увеличению ущерба имуществу для близлежащих домов. Потеря растений и деревьев на склонах холмов делает их более уязвимыми для эрозии и оползней, что приводит к увеличению вероятности повреждения имущества и гибели людей.

Конструкция, боевое применение

У гравитационного ножа лезвие складывается в рукоятку, а его выброс происходит от воздействия силы тяжести, стоит лишь сделать резкий взмах рукой. Фиксируется клинок в сложенном и разложенном состояниях благодаря замкам разной конструкции.

Устройство гравитационного ножа М-1937:

• длина разложенного оружия 25,5 см;
• в сложенном виде 15,5 см;
• каплевидный клинок 10,5 см из нержавеющей стали;
• двухсторонняя заточка.

Металлические составляющие (кроме лезвия) никелировались для предотвращения коррозии. Рукояти первых моделей стропорезов были с деревянными накладками из дуба, бука или ореха. К корпусу накладки прикреплялись медными заклепками.

Модель М-1937 кроме лезвия оснащалась откидным 9 сантиметровым шилом, им распутывали узлы на стропах, и оно использовалось как щуп для обнаружения мин.

Рукоятка оружия оснащалась дужкой, к ней привязывался шнур для быстрого извлечения из кармана, да и потерять привязанный нож проблематично.

Первые модели были неразборными, что отрицательно сказывалось на их работе:

• при применении в полевых и боевых условиях оружие засорялось, от чего механизм прекращал работать;
• при поломке клинка оружие теряло боевую пригодность, так как его нельзя было заменить.

В годы Второй Мировой гравитационным ножом вооружали германских летчиков и парашютистов, поэтому военные считали описанные недостатки серьезным препятствием. Немецкие инженеры доработали чертежи оружия, результатом стало появление модифицированного образца М-1937/II (Type II FKm).

Его с легкостью разбирали, чтобы почистить и отремонтировать, для этого не требовалось дополнительных инструментов и особых условий. Надо отметить, что металлические элементы версии М-1937/II не никелировались, а оксидировались, эти два образца между собой отличались визуально.

В 1955 году военная индустрия Германии выпустила новый вариант М-1937 – Type III FKm. Конструкция этого образца была неразборной, металлические составляющие никелировались. Отсутствие шила в модели сделало корпус немного уже. Накладки на рукоятке теперь выполнялись из пластика черного цвета с рифлением для лучшего удержания в руке. Устье оружия прикрывалось специальной заглушкой, не дававшей загрязняться механизму.

Непонятно по какой причине немцы, отличающиеся практичностью, выпустили такое неудачное изделие.

Через некоторое время, в 1961 году, его модернизировали в четвертый раз. Через несколько лет М-1963 (Type IV FKm) приняли на вооружение. По своему виду он походил на первый образец, но одно отличие все же было – накладки из пластика на рукоятке оливкового цвета, на них были надписи BW либо BUND.

Гравитационным ножом и сейчас вооружают:

1. Танковые части.
2. Воздушно-десантные батальоны.
3. Авиацию немецких войск.

Также он входит в военную экипировку некоторых стран НАТО. В наши дни стропорезом пользуются те, кто занимается парусным спортом, дайвингом, скалолазанием, альпинизмом, а также службы спасения. Нож обладает практичностью, надежностью, одно время его носили и гражданские лица.

Но в 2003 году закон Германии ужесточил правила ношения, продажу и производство коммерческих гравитационных ножей. Для частного пользования их прекратили выпускать. Насколько нам известно, гравитационные ножи, кроме немцев, носили только десантники в Великобритании.

В СССР нож-стропорез тоже входил в экипировку десантника, но он не являлся гравитационным и имел довольно необычный вид.

Однако он имелся в снаряжении только спецподразделений десантников. Остальные пользовались, при необходимости, обычным штык-ножом.

Важные моменты

Длина клинка и рукояти — важные, но не единственные параметры. Перед тем как приступить к изготовлению меча, предстоит выяснить, какими будут у будущего оружия следующие параметры:

Форма сечения клинка. Существует огромное количество вариантов, но для деревянного меча наиболее подходящими является прямоугольник с заостренными или скругленными краями либо ромб.
Форма рукояти. Наилучший вариант — овальная рукоятка, поскольку в этом случае оружие будет удобно держать в руке. Недопустима круглая форма (меч будет проворачиваться)

Также следует обратить внимание: рукоять обычно делается тоньше, чем лезвие.
Форма острия. Произвольная, но если делается меч для ребенка, то лучше выполнить его конец закругленным

Для взрослого можно сделать острие, две стороны которого образуют угол в 45 градусов.
Гарда. Самая широкая часть меча. Ее ширины должно быть достаточно, чтобы защитить руку, а меч было бы удобно держать.

Изобретения[править | править код]

Артефакт используется сталкерами и учёными для создания новых оружия устройств:

• гравитационное оружие (оружие + сильный гравитационный артефакт) — уменьшение дисперсии («Чистое небо» сделали гравитационное ружьё);
• гравитационные патроны (патроны + гравитационный артефакт) — сильно отбрасывают тела врагов;
• гравитационный нож (нож + сильный гравитационный артефакт) — сильно отбрасывает тела врагов (изменяет траекторию полёта, отслеживая жертву);
• гравитационная граната 1 (граната + гравитационный артефакт) — увеличенный радиус поражения, сильно отбрасывает тела врагов;
• гравитационная граната 2 (граната + сильный гравитационный артефакт) — увеличенный радиус поражения, притягивание врагов во время взрыва, сильно отбрасывает тела врагов;

Что нужно для ковки меча

Основная проблема обработки заготовки при ковке меча — наличие соответствующего размерам оборудования. Образцы такого оружия имеют длину 1000-1200 миллиметров. Следовательно, нужно иметь горн, который позволит разогревать металл полностью на всю протяженность.

Кузнечный горн с нужными параметрами можно сложить своими руками, используя огнеупорный кирпич. Для этого выкладывают печь, например, с открытым верхом и длинной очага 1,2-1,4 метра.

Также потребуется стандартный кузнецкий набор: наковальня, клещи, подбойник. Обязательно потребуется молот ручник, которым делают все кузнечные работы. Резку металла и его шлифовку можно осуществлять с помощью болгарки.

Значительно упрощает и ускоряет ковку наличие механического кузнечного молота.

Еще один немаловажный момент — это закалка меча. Особенно, если нужно получить прочное изделие. Для этого придется поискать какую-то посуду по длине клинка, залив в нее машинное масло или воду.

Когда собрано все необходимое оборудование, потребуется изготовить хотя бы простейший чертеж, по которому будет осуществляться дальнейшая ковка и сборка меча.

Когда все готово, приступают непосредственно к ковке.

Примечания

Солнце в соединении с Нептуном // А.Т.Манн

Полицейский (боец) ОМОН

Как сделать своими руками

Лезвия для газонного триммера могут быть как в виде одной сплошной длинной планки, так и двух более коротких пластин. Проще всего сделать одно длинное лезвие. Дело в том, что сбалансировать два отдельных режущих элемента, которые работают синхронно на высоких оборотах очень сложно. От точности баланса лезвия зависит равномерность его работы, вибрация, а также это отражается на ресурсе устройства и удобстве его применения.

Сделать лезвие довольно просто. В первую очередь нужно взять лист стали толщиной не менее 3 мм и вырезать с помощью болгарки полотно будущего режущего элемента. Габариты пластины примерно такие: ширина от 40 до 60 мм, а длина может быть в пределах 30 — 50 см. Длина полотна зависит от диаметра защитного купола.

Для участков с каменистой почвой рекомендуется делать нож из более толстого листа металла.

После того как полотно было вырезано нужно сделать кромку лезвия, а также лопасти ножа. Они нужны для создания завихрения в процессе кошения травы. Длина лопасти вдоль полотна составляет 50 мм, а поперёк 25 мм. Высота изгиба около 15 мм. Сама режущая кромка должна быть в длину 60 — 80 мм. Стачивается она от края полотна.

Важно помнить то, что расположение лезвий и лопастей на обоих концах должно быть противоположно друг другу. Также стоит учитывать направление движения ножа

Строго по центру самодельного ножа для садового триммера проделывается крепёжное отверстие. В идеале, если всё сделано правильно, полотно уже будет сбалансировано. Это можно проверить, надев его на горизонтальны прут и посмотрев насколько ровно нож задерживается в горизонтальном положении. Возможно пластина будет отклоняться в какую-нибудь сторону. Тогда нужно немного сточить часть более тяжёлого края, но делать это нужно очень аккуратно, чтобы не перестараться.

Обычно этого делать не придётся, если крепёжное отверстие отцентрировано, но перепроверять баланс нужно обязательно. Плохо сбалансированный нож в процессе эксплуатации вызывает биение и пагубно отражается на ресурсе газонокосилки.

Делать самодельные односторонние ножи не рекомендуется. Их довольно трудно балансировать, а во время работы положение одного элемента относительно другого может сбиться. Это вызовет дисбаланс и негативно отразится на удобстве кошения травы и техническом состоянии аппарата.

Примечания

1. . Дата обращения: 10 января 2013.
2. Симаков Е. Советский авиаконструктор С. А. Лавочкин (К 80-летию со дня рождения). // Военно-исторический журнал. — 1980. — № 9. — С.93-96.
3. . ТАСС. Дата обращения: 20 января 2021.
4. авиару.рф Истребители КБ Лавочкина. — Российская авиация
5. ↑
6. авиару.рф Истребитель Ла-ВРД (проект). — Российская авиация.
7. авиару.рф Истребитель Ла-9.
8. oruzhie.info Ла-15
9. авиару.рф Истребитель Ла-174ТК. — Российская авиация
10. airwar.ru Ла-190
11. airwar.ru Лавочкин Ла-250.
12. авиару.рф Истребитель ЛаГГ-1

Как выточить нож из рессоры своими руками

Резать или ковать – персональный выбор ножедела. Чтобы выгнуть заготовку нужна печь. Рессору лучше взять потоньше, иначе будет много возни с толщиной заготовки: устанешь её убирать и сотрёшь несколько кругов. Требуемый инструмент немного отличается от ковочного варианта

• УШМ, шлифовальный станок, круги к ним с разным зерном;
• печь и заготовка рессоры;
• напильники, молоток, наковальня;
• маркер, бумага;
• наждачка с разным зерном.

Молотом работать не придётся, больше мороки с болгаркой и шлифстанком. Приступая к работе, защитите глаза и руки.

Процесс изготовления ножа из рессоры

Следуя инструкции, клинок выйдет не хуже кованного

Важно, не перегреть заготовку и точно провести закалку:

1. Произведя процесс отжига, и выпрямив заготовку, необходимо изготовить шаблон будущего клинка. Фантазия ножедела и интернет позволят создать уникальный шаблон клинка.
2. Эскиз выполнить необходимо с запасом в пару миллиметров, на случай перегрева металла. Обвести его маркером на заготовке и приступить к трудоёмкому процессу – вырезанию.
3. Толстую рессору придётся снять до 3-4 мм, сделать это поможет УШМ или шлифстанок. Снарядив болгарку отрезным кругом, и закрепив заготовку в тиски, вырезаем по контуру будущий клинок. Следите за цветом металла, не допускайте его изменения. Меняет цвет – перегрев. Поливайте больше водой.
4. По заключению процесса вырезания снять заусенцы помогут напильники. Разметьте симметрично спуски и на шлифмашине снимите их.

Получив изделие близкое к клинку, затачивать сразу не следует. Не забывайте обработать хвостовик. Нож почти готов, осталось несколько нюансов.

https://youtube.com/watch?v=gY66ql75JDw

Закалка лезвия

Вариантов закалки достаточно. Работая со сталью 65Г и аналогами, профессионалы рекомендуют, производить её в масле. Но присутствует мнение, что предпочтительнее процесс провести на воздухе. Остановимся на масляном методе.

Разогрев печь до 900 °С, ниже отметки ковки, аккуратно помещаем клинок и следим за нагревом. Достигнув оранжевого цвета детали, вынимаем клещами и на 3-и сек опускаем в масло. Вытаскиваем, ждём полного остывания. Опять помещаем в печь, нагреваем и в масло. Время выдержки увеличиваем на 1-у сек.

Сделать процедуру необходимо 3-и раза с постепенным увеличением времени окунания на 1-у сек. Клинок приобретёт высокую твёрдость и не потеряет пластичных качеств. Наш ресурс содержит более подробную процедуру закалки ножей в домашних условиях.

Изготовление рукоятки

Существует 2-а типа рукояти: накладная и всадная. Для клинков с высокой твёрдостью применяют 1-ый вариант.

Способ несложный, потребуется:

• брусок древесины;
• дрель, свёрла;
• эпоксидный клей, штифты;
• наждачку;
• шлифовальный станок.

Древесину дозволительно заменить на: пластик, оргстекло и т.д. Материал подойдёт для применения различный. Вырезав подходящие по размеру накладки, насверливаем отверстия в хвостовике. В заготовках рукояти аналогично.

Доведя накладки наждачной бумагой до идеальной плоскости, приклеиваем их к хвостовику и вставляем штифты – их можно заклепать. Струбцинами закрепляем конструкцию, оставляем на 24 часа высыхать. На шлифовальном станке доводим рукоять до необходимых размеров.

Дерево обязательно требуется пропитать маслами или средствами против старения древесины. На нашем ресурсе имеется подробная статья о монтаже рукояти.

Заточка ножа

Твёрдость получившегося ножа составит 60-62 единицы по шкале Роквелла. Убедившись в симметричности спусков, можно приниматься за заточку. Процесс начинается с грубого точильного бруска с крупным зерном. Профессионалы советуют использовать алмазные камни для заточки ножей.

Движения осуществляются вдоль бруска до появления заусенца. Переходим к камню с зерном чуть меньше, двигая клинок поступательно. Процесс не требует быстрых и резких движений. Проводя заточку необходимо держать постоянный угол. Зависит он от будущего применения ножа. Оптимальным углом называют вариант в 20-25 град.

Учитывая условия эксплуатации, наточив лезвие единожды – клинок затупится нескоро. Правильно заточенное изделие, способно резать жестяные листы без потери своих качеств.

Предыдущая
ИзготовлениеНож из сверла своими руками
Следующая
ИзготовлениеНож из костыля своими руками

Как сделать нож из дерева

Мы рассмотрели, как изготавливают клинки из стали, а теперь узнаем о том, как сделать деревянный нож. Как и в случае со стальным ножом, нужно приготовить шаблон, подобрать кусок доски из прочной древесины и инструмент. Потребуется электролобзик или ножовка по дереву, шлифовальная машинка или набор наждачной бумаги различной зернистости.

Минимальный набор для изготовления деревянного ножаФОТО: eastwoodscarpentry.co.uk

Изображение	Описание процесса
	Для начала берём кусок доски из прочной и твёрдой породы древесины. От руки или по шаблону рисуем контур будущего ножа
	На станке, электролобзиком или ножовкой вырезаем заготовку ножа
	На узкую часть также наводим контур профиля. Убираем всё лишнее
	Должен получиться вот такой нож. Но он ещё, так сказать, «сырой»
	Шлифуем при помощи болгарки со специальным диском
	Закруглить кромку рукояти можно при помощи ручного фрезера
	Затачиваем лезвие на ленточной шлифовальной машинке. Эту работу нужно выполнять очень аккуратно, так как при сильном нажиме или неверном движении заготовку легко испортить. Тогда придётся начинать сначала
	Ещё раз шлифуем
	Покрываем нож жидким металлом и оставляем сохнуть не менее, чем на 12 часов. Кто хочет, может этот этап пропустить
	После высыхания жидкого металла опять шлифуем заготовку
	После шлифовки берём минеральное масло
	Тампоном хорошо пропитываем нож минеральным маслом
	Должно получиться, как на фото
	И, конечно же, тестируем нож

Такой деревянный нож, конечно, не заменит полноценную кухонную модель из металла, но нарезать овощи, фрукты, торт, сыр или масло сможет легко.

Ножи: виды и основные свойства

На фотографиях ножа в Интернете можно заметить, что каждое изделие представляет собой креативный элемент, созданных из различных механизмов.

Имеется большая классификация ножей в зависимости от их функциональности: боевые, туристические, складные (к примеру, бабочка), ножи, предназначенные для охоты, мультитулы, бивачные ножи, а также обычные кухонные ножи.

Кухонные ножи покупаются уже готовыми, а вот ножи, предназначенные для охоты или для туризма можно запросто изготовить в домашних условиях самостоятельно.

Выделяют ещё такие ножи, как ножи для выживания, основная задача которых – помощь при существовании в условиях дикой природы. Этот  вариант актуален для туристов и охотников.

Лезвие такого ножа, обычно, не более 12 см. Такая длина достаточна для резки древесины, обработки дичи, чистки рыбы или иных схожих с этим действий. Небольшие габариты облегчают транспортировку такого ножа.

При изготовлении такого ножа следует большое внимание уделить материалу, предназначенному для создания лезвия. Предпочтение часто отдаётся стали.